Время экспонирования, чаще всего, измеряется в долях секунды и обозначается 1/200, 1/60, 1/30 сек. .
В большинстве камер для удобства указывается только нижняя часть дроби как например 200, 60, 30, а выдержку длиной от секунды и более обозначают с индексом “ , например 1” – 1 секунда, 2”, 4”. Применительно к пленочной фотографии, выдержка может быть сколь угодно долгой, но редко превышает 15 – 30 сек.

Для большей наглядности приведем пример из повседневной жизни.

Знакомая всем процедура наполнения стакана водой из под крана. Наша цель наполнить стакан водой – получить правильно экспонированную фотографию. Когда на улице солнечный день, освещение избыточно – кран открыт до упора, наполнить стакан можно за мгновение, чуть промедлишь и она перельется через карай («переэкспозиция»). Поздно вечером, когда сумрак опускается на землю, кран с водой перекрывают и жидкость сочится тонкой струйкой. Теперь что бы наполнить стакан придется подержать стакан под краном несколько секунд  а может и дольше.
Ниже приведен пример съемки при недостаточном освещении.

[See image gallery at simkov.ru] Чем дольше выдержка тем полнее стакан.

Выдержка и смазывание изображения.

От выдержки напрямую зависит каким получится  изображение на фотографии.

Рассмотрим как будет меняться изображение при увеличении времени выдержки.

Смазанность проявляется  том что, все изображение выглядит мутным, движущимся, нельзя разобрать мелких деталей фотографии. Чем короче выдержка тем меньше вероятность смазывания при съемке.
Рассмотрим съемочные ситуации и выдержку для них.
Съемка с рук.

Руки как и сам человек не могут долго сохранять полную неподвижность. По этому на выдержке длиннее 1/50 сек, это колебание почти наверняка приведет к «смазаности» фотографии. Избежать этого можно двумя способами короткая выдержка (1/120 сек и короче), либо съемка со штатива. В случае недостаточного освещения и съемки с рук, вместо увеличения времени выдержки необходимо либо увеличить чувствительность фотоматериала (ISO матрицы, в цифровой фотографии), или же уменьшить диафрагменное число.

[See image gallery at simkov.ru] Только съемка со штатива дает четкую фотографию на такой длинной выдержке.

При съемке с рук правильная поза фотографа так же помогает зафиксировать камеру, увеличивая количество четких снимков. В этой позе фотоаппарат держится двумя рукам, правой за корпус, левой за объектив, локти прижаты к бокам, видоискатель плотно прижат к лицу, Левая нога выставлена чуть вперед, правая чуть назад. Проводить съемку прижав камеру к стене или положив на опору то же эффективно.

Выдержка при съемке со студийными импульсными светильниками.

Существуют два остновных типа студийного освещения.
Первый импульсное – аналог вспышка на фотоаппарате, кратковременно излучается мощный импульс света. Съемка при таком освещении требует дополнительной синхронизации камеры и вспышки, а так же требует выдержку 1/200 сек. или длиннее (зависит от модели камеры). При более короткой выдержке кадр может быть частично перекрыт шторками затвора.
Второй тип освещения постоянное, то при котором светильник работает все время съемки, аналогом может любой бытовой светильник например настольная лампа. В отличие от импульсного, при съемке с постоянным светом синхронизации светильника и камеры не требуется, выдержка обычно продолжительнее 1/120 сек.. Так же съемка с постоянным студийным светом и длинной выдержкой хорошо подходит для предметной съемки, в силу неподвижности объектов съемки.

Смазывание и фокусное расстояние.

Чем больше фокусное расстояние и чем длиннее выдержка тем выше вероятность получить «смазанную» фотографию при съемке с рук.

Короткая выдержка – от 1/120 и короче, применяется в условиях хорошего освещения, например солнечным днем. Позволяет фотографировать с рук почти без риска смазывания. Однако слишком резкое движение будет проблематично поймать даже на такой короткой выдержке как 1/1000 сек.. Например фотографируя пейзаж из окна машины движущейся с скоростью 80 км/час, при самой короткой выдержке, фотография будет чуть смазана по направлению движения.

[See image gallery at simkov.ru] Короткая выдержка меняет внешний вид воды фонтана.

Смазывание от направления движения. Например переходя через улицу пешеходы движущиеся на вас будут смазываться меньше, проезжающие мимо (перпендикулярно камере) будут смазаны намного сильнее.

[See image gallery at simkov.ru] Неподвижные машины на светофоре четкие, даже на длинной выдержке.

Независимо от выдержки съемка с неподвижной камеры (со штатива) обеспечит больше четких снимков, чем съемка с рук.

Длинная выдержка – от 1/20 и длиннее применяется при съемке в условиях плохого освещения (например в вечернее или ночное время), а так же  для создания художественных эффектов таких как движение, убрать подвижные объекты, метода светового пера, мультиэкспозиции и д.р..
[Пример с лестницей с посекундной разбивкой, и размытыми элементами]

[See image gallery at simkov.ru] С увеличением времени выдержки подвижные фигуры исчезают.

[See image gallery at simkov.ru] Съемка салютов требует длинной выдержки/

Съемке на длинной выдержке, рекомендуется проводить установив камеру на штатив или другую неподвижную опору.

Некоторые примеры фотографий на длинной выдержке.

Понимание влияния выдержки на конечный снимок, необходимо любому человеку планирующему серьёзно изучать фотографию.

Камера в полностью автоматическом режиме.
[See image gallery at simkov.ru] На большинстве камер этот режим обозначен зеленой иконкой фотоаппарата.
Фото со вспышкой, и темным фоном.

[See image gallery at simkov.ru] Ночной фон на фотографии слишком темный – как быть?

Поменяем режим на «ночной портрет».

В данной камере он выбирается поворотом управляющего колесика в положение SCN а затем нажав кнопку Menu, найдем пункт сюжеты и выберем “ночная съемка”. В этом случае камера будет снимать на более длинной выдержке чем в автоматическом режиме.

[See image gallery at simkov.ru] [See image gallery at simkov.ru]
Готовый снимок
[See image gallery at simkov.ru] Фотография светлая но нерезкая – что делать.

Съемка со штатива.

Что бы убрать «смазанность» фотографии, установим камеру на неподвижную опору. В  нашем случае на штатив. Как альтернатива подойдет скамейка, стена, высокий бордюр, главное что бы опора обеспечивала устойчивое положение камеры. Для гарантированного результата при съемке рекомендуется установить задержку спуска. Режим работы камеры то же” ночной портрет”.

[See image gallery at simkov.ru]
Итоговый снимок. [See image gallery at simkov.ru] Фото с проработанными портретами и четким фоном
На этом кадре можно было бы остановиться, но есть  простор для совершенствования.

Режим “приоритет выдержки” (Tv)

Что бы сделать фон еще светлее и избавится от шумов установим режим на камере «приоритет выдержки» ( на колесике обозначается символом Tv). Установим выдержку 2 секунды (2”) или больше. Так же уменьшим светочувствительность камеры (ISO) до минимального доступного, что бы избавиться от цифровых шумов, и улучшить качество фотографии. Съемка так же производится со штатива.
Не все компактные камеры поддерживают данный режим. По этому если ваша камера обделена таким режимом, пользуйтесь вариантом “ночная съемка” и устанавливайте камеру на опору.

Вооруженные этими знаниями, вы всегда сделаете приятный портрет на фоне ночного города.

[See image gallery at simkov.ru]

Съемка проводилась в помещении музея космонавтики, что вполне сочетается с необычным, «космическим» звучанием музыки коллектива «MYOD», позировавшего для фотографии. Это событие имело место быть, после захода солнца, по этому уличный свет из окон отсутствовал. Освещение в Во время съемок все освещение выключалось. В начале выбирается точка в которую устанавливается штатив с установленной на нем камерой. Далее расставляются люди в кадре в позах с расчетом, что бы они смогли простоять неподвижно около минуты.

Далее, пока свет включен,  производится фокусирование камеры на объекте съемки (в нашем случае музыкантах), после чего камера переводится в режим ручной фокусировки. Это делается для гарантированного результата, т.к. при срабатывании в темноте, автоматика камеры не сможет правильно  сфокусироваться. Переключение в ручной фокус избавит нас от этой проблемы. Так же рекомендуется установить задержку срабатывания спуска. Это позволит убрать дрожь камеры от нажатия на спуск, а так же даст дополнительное время для работы со световым пером.   В нашем случае задержка срабатывания 3 секунды.

В съемке в качестве светового пера выступает внешняя импульсная вспышка фотоаппарата. Она выбрана за компактный размер и автономное питание от батареек. Перед началом съемки вспышка так же переводится в ручной режим, в котором указывается мощность излучаемого ей светового импульса. Настройка мощности вспышки зависит от размеров снимаемой сцены и расстояния до моделей. Базовый принцип: свет теряет свою силу пропорционально квадрату проходимого им расстояния. Таким образом, чем дальше камера от объекта съемки, и чем дальше от него находится вспышка, тем большая мощность света нам потребуется.

Перед началом съемки так же необходимо установить баланс белого на “баланс для вспышки”  (для освещения фонариком – баланс для “лампы накаливания”).Это обеспечит нам «правильные» цвета на освещаемым световым пером участках. Так же как и с автофокусом, автоматический баланс белого не дасть нормального результата в полной темноте.  Если на вашей камере нет баланса белого для фотовспышки поставьте баланс белого «солнечный свет».

Чувствительность (ISO) выбирается наименьшее из возможных (в нашем случае ISO 400, рекомендуется 200), т.к. съемка на длинной выдержке неизбежно приведет к возникновению шумов на фотографиии, высокая чувствительность матрицы усугубит ситуацию.

Далее свет в помещении выключают. И уже в темноте нажимаем на спуск камеры, после этого, за время выдержки, освещаем музыкантов в соответствии с задуманной схемой.

Фон выбирался таким образом что бы герои нашей съемки походили на космонавтов отправляющихся в космос, звездное небо, взгляд устремленный вдаль, ракурс снизу подчеркивающий возвышенность их намерений. Слабая подсветка звезд на “небе”, особенность оформления помещения музея.

Таким образом с помощью одной вспышки была создано изображение, освещеное как кажется четырьмя источниками освещения: 2 контровых (3й и 4й, светящийся ореол вокруг головы), один рисующий (1й, сверху) и заполняющих (2й, снизу, рядом с камерой). Время выдержки 10 секунд. В течение этого промежутка участники съемки должны были свести свои движения к минимуму. В противном случае, на фотографии получится несколько копий одного и того же человека в разных позах, что разумеется негативно отразится на конечном снимке.

[See image gallery at simkov.ru]
(t 10 сек., f 10, ISO 400)

После используя ту же технику сделаем несколько фотографий в других уголках музея.

[See image gallery at simkov.ru]
(t 13 сек., f 5,6, ISO 400) и (t 10 сек., f 5,6, ISO 400)

[See image gallery at simkov.ru]
(t 8 сек., f 5, ISO 400) и (t 8 сек., f 5, ISO 400)

Ранее мы рассмотрели случай мультиэкспозиции, при съемке на фоне черного бархата. Сейчас рассмотрим ситуацию когда фон светлый. Такой случай наиболее распространен, т.к. цвет большинства помещений отличен от черного, а отдалить объект съемки от фона не всегда возможно.

Так же как и в ранее описанном случае, съемка производится на длинной выдержке (10 сек.), а следовательно со штатива. Все кадры были сделаны с использованием импульсных студийных вспышек, при выключенном внешнем освещении (в полной темноте). Для управления вспышками использовался радио синхронизатор,  вручную.

Рассмотрим первый случай – модель расположена недалеко от серого фона, и освещена одним источником,  стоящим справа от камеры. Делаем снимок с тремя последовательными срабатываниями вспышки. Сначала освещаем модель стоящую в одной позе, затем в темноте поза меняется и освещается снова и т.д.

Из за того что съемка проводилась при правильной экспозиции (фото слева) – итоговая фотография (фото справа) получилась пере экспонированной (слишком светлой).

По этому этом освещение подбирается таким образом, что-бы срабатывании вспышки, модель на съемке была недосвечена на одну ступень экспозиции, при двух срабатываниях; или на 1,5 ступени экспозиции при трех срабатываниях.

Как видно на снимке, из за освещенного фона модель выглядит полу-прозрачной.

Попробуем поставить светильник слева, сзади за моделью (контровой), и убавить мощность основного (рисующего) светильника, что бы затенить фон.

Хотя выглядит такая фотография заметно лучше попробуем убрать полупрозрачность модели.

Для этого при съемке модель располагается в разных частях кадра, а во время срабатывания вспышки одну половину объектива прикрывают.

Например:  1 поза модель в правой части кадра, при срабатывании вспышки прикрыта левая половина объектива, 2 поза модель встает слева, при втором включении вспышки прикрыта правая сторона объектива. Все это надо успеть сделать за время выдержки, в нашем случае 10 сек. Таким образом мы получаем несколько копий одного человека в кадре, без эффекта полупрозрачности. Все операции при этом производятся в темноте по этому велика вероятность ошибки, пример которых ниже:

После некоторой практики работы с мультиэкспозицией мы получим правильно экспонированный фото  на сером фоне.

Существует так же третий метод получения мультиэкспозиции – съемка на улице в вечернее или ночное время, его мы рассмотрим в следующий раз.

Мультиэкспозиция или многократная экспозиция – фотографический прием при котором,  один и тот же кадр экспонируется несколько раз. При такой съемке обычно используется длинная выдержка. Рассмотрим один приемов этой  серии – получение копий объекта фотосъемки. Сразу стоит отметить, что снимки полученные таким образом не требуют последующей обработки на компьютере.

Снимок с “копий” может быть на светлом фоне, тогда для получения изображения требуется уменьшить общую экспозицию на ступень. Либо на черном – тогда каждый снимок будет правильно экспонирован. Для этой цели идеально подходит черный бархат. Эта ткань характеризуется чрезвычайно низкой отражающей способностью, по этому завесив фон таким материалом мы получим на снимке абсолютно черный фон. Другой вариант задник находящийся на значительном отдалении и по этому затененный.

Освещение в такой съемке играет важную роль, необходимо добиться равномерного освещения модели независимо от расположения в кадре.

Будем рассматривать съемку в помещении с использованием импульсного студийного света.

Съемка производится обязательно со штатива.Выдержка составит 10 секунд. За время выдержки модель перемещается вдоль фона и меняет позы. Через заранее обговоренные промежутки времени, запускают импульсную вспышку. Количества срабатываний определяет, сколько копий объекта съемки, в итоге мы получим на снимке. Остановимся на 3 -5 импульсах. Весь процесс происходит в кромешной темноте, что бы исключить появление светового следа от модели и засветки фона. Так же потребуется средства дистанционного управления камерой и вспышками. т.к. придется одновременно нажимать на спуск и включать освещение.

Сцена освещена одним “рисующим” софт-боксом расположенным справа сверху от модели. Мягкий, рассеянный свет, получаемый таким образом, позволит не беспокоится об перемещении Марии вдоль фона.

Освещение позволяет получить абсолютно черный фон однако, левая сторона модели в тени. Исправим это добавив контровой свет слева.

Теперь контур Марии четко виден. Слева мы получили небольшую засветку фона, и блик в камеру от контрового света.

Попробуем заменить контровой свет (слева) на моделирующий. В этом случае, светильники будут компенсировать падение светового потока друг от друга .

Хотя небольшая засветка фона осталась мы имеем равномерное освещение модели во всех частях кадра. Далее можно продолжать эксперименты с количеством импульсов и позами.

В следующих статьях, мы рассмотрим другие варианты применения мультиэкспозиции

Фильтры различаются по диаметру и по назначению. То и другое обычно зашифровано в его названии:
Диаметр резьбы фильтра измеряется в миллиметрах, и подбирается к объективу с таким же диаметром. Например 67UV  – диаметр 67 мм, UV – назначение защитный, ультрафиолетовый; 82 PL-C – диаметр 82 мм, PL – поляризационный, C – круговой (L – линейный). Помимо этого в обозначении  бывают доп. буквенные индексы, различные для каждого производителя, обозначающие особенные характеристики выбранного фильтра. Например MC – многослойное защитное покрытие, WPC –водотталкивающее покрытие фильтра, W – широкая оправа фильтра.
Стоит отметить что фильтры различаются по цене, и как правило это влияет на качество изделия.

Защитный фильтр.

Как правило он так же является ультрафиолетовым фильтром. Этот тип фильтра рекомендуется иметь на каждом объективе независимо от того насколько серьезно вы занимаетесь фотографией. Этот фильтр защищает объектив от грязи, влаги, песка и иногда от повреждений( всегда проще сменить разбитый фильтр чем ремонтировать обьектив).  Так же благодаря спец. Покрытиям такой фильтр намного легче очистить, от загрязнений.

Ультрафиолетовый (UV) фильтр.
Конструкция этого фильтра отсекает ультрафиолетовую часть спектра солнечных лучей, проходящих через него. Рекомендуется к использованию в местах с преобладающим EA- излучением, в горах, на море. Например в снимках на моря без УФ фильтра будет преобладать синева особенно заметная на небе.

Поляризующий фильтр.
Различают два типа поляризационных фильтров круговые и линейные.
Поляризующий фильтр пропускает поляризованный свет только в одной плоскости. На практике на фото это позволяет уменьшать блики на поверхности стела, воды, лучше прорабатывать тени, менять освещенность неба на фото, за счет поворота фильтра.
Однако эффект такого фильтра очень сильно зависит от характера освещения и положения камеры относительно солнца. Максимального эффекта можно добиться в яркий солнечный день, под углом 90 гр. от оси объектива по направлению падающего света.
Еще он снижает световой поток на 1,5-2 ступени, поэтому так же может использоваться как нейтральный.

Нейтральный

Предназначен для снижения светового потока на 2,4,8 ступеней. Внешне предсталяет собой затемненное стекло. Фильтр позволяет снимать при более длительной выдержке, чем позволяет максимально закрытая диафрагма камеры, и условия освещения. Например – что бы получить эффект «текущей» а не «застывшей» реки необходима выдержка от 0,5 сек.. Днем освещение не позволяет нам это сделать т.к. при такой выдержке снимок будет «пересвечен», нейтралный фильтр же уменшаеть количество проходящего свет настолько что при указанной выдержке снимок будет правильно экспонирован. Таким же образом можно получить фотографии безлюдного города, или летящих машин. Для усиления эффекта можно устанавливать несколько фильтров один на другой.

Градиентный фильтр.

Применяется при съемке сцен с неравномерным освещением. Например пейзаж с солнечный день: экспозиция выставляется по освещенности ландшафта, за счет темной части градиента прорабатывается небо. Другой пример съемка общих видов при концерте. В такой ситуации освещенность зала значительно ниже освещенности сцены, и затемнение сцены на снимке единственный способ получить фотографию без засвеченных участков.

Кросс-фильтр.

На стеклянную поверхность фильтра наносятся параллельные канавки, проходя через которые света приобретают отблеск – «звездочку». В зависимости от типа фильтра бывают 4,6,8 лучевые фильтры, а так же дающие различные оттенки лучей «звездочки» (например радужные). Такой фильтр так же делает «размытыми» элементы композиции находящиеся в тени.

На примерах внешний вид и образцы снимков сделанные с помощью 4 лучевого кросс-фильтра.
Изображение слева без фильтра, справа с фильтром.

В продаже встречается намного больше различных типов фильтров, здесь же перечислены лишь самые распространенные.