Фотокамеры различаются на компактные, полупрофессиональные и профессиональные зеркальные. В третьем типе  камер есть возможность смены объектива. Это значительно влияет на получаемое в результате изображение и творческие возможности. Хотя речь в статье пойдет про фототехнику, в видео камерах используются схожие типы оптики.
Рассмотрим основные характеристики объектива, и их значение.

Фокусное расстояние – определяет какая часть сцены попадет в кадр (угол охвата кадра).
Главное фокусное расстояние объектива — расстояние от главного фокуса до главной задней плоскости, обозначается f ` или f .

Приближенно фокусное расстояние можно определить как расстояние от передней линзы объективы до матрицы фотоаппарата, соответственно чем эта дистанция больше тем длиннее фокусное расстояние.

Объективы делятся на две категории с фиксированным и переменным фокусным расстоянием.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием позволяют устанавливать наименьшие значения диафрагменного числа чем с переменным, что позволяет снимать в условиях плохого освещения без вспышки. так же просто более высокие оптические качества.

Объективы с переменным фокусным расстоянием, более распространены,  позволяет приближать и удалять изображение не сходя с места (т.н. эффект зумма).
По фокусному растсоянию объективы делятся на:
широкоугольный 10 – 20 мм.
стандартный зум 18 – 70 мм.
телеобъектив 70 – 300 мм.

Широкоугольные объективы (10 – 20 мм), применяются для съемки пейзажей, интрерьеров, репортажной съемки, создания необычных кадров с заметными искажениями. Обладают наибольшей глубиной резкости.

Стандартный зум (18 – 70 мм), применяется для репортажной и бытовой съемки, позволяют получать как портретные так и панорамные фотографии. Наиболее распространенный в силу своей универсальности. Большинство зеркальных камер комплектуются такими объективами. Обладают значительно менять глубину резкости. Установив специальную линзу спереди такого объектива, можно уменьшить его фокусное расстояние, тем самым превращая его в широкоугольный.

Телеобъектив (70 – 300 мм), предназначен для съемки удаленных объектов, например исплнителя на концерте, спортивной съемки и фотографий с минимальными перспективными искажениями как  портретная, студийная. Не рекомендуется к использованию как основной объектив. Обладают наименьшей глубиной резкости, особенно на больших фокусных расстояниях.

По назначению – стандартные, макро – позволяют снимать предмет находящийся очень близко к объективу, tilt-shift – со смещаемой оптической осью, «рыбий-глаз» и д.р. Несмотря на большое разнообразе наиболее распрострены несколько универсальных типов, осталные как правило применяются только для решения специализированных задач, таких как предметная или медицинская съемка.

Диафрагма – регулируемый проем в объективе, определяющий сколько света попадет на матрицу. Величина открытия отверстия диафрагмы измеряется с помощью диафрагменного числа.  Его значение в свою очередь определяет глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Чем меньше диф. число. тем меньше Глубина резкости. Минимально возможное диафрагменное число объектива является косвенным показателем качества оптики (чем оно меньше тем лучше). Указвается в названии объектива например 18-50/2.8 (где 2,8 минимально диафрагменное число) или например  18-120/3,5-5,6 (где 3,5 мин. диф. число при фокусном расстоянии 18 мм, а 5,6 про f=120 мм.).

Глубина резкости  тем меньше, чем больше фокусное расстояние.

Как видно чем больше фокусное расстояние, тем меньше фона попадает в кадр.

Размер матрицы

Влияние размера матрицы на фокусное расстояние.  До последнего времени большинство зеркальных цифровых фотоаппаратов были оснащены матрицей (цифровой аналог пленки) небольшого формата DX (примерный размер 16-24 мм). Позже с развитием технологии начали внедрятся камеры с «полноформатной» матрицей большей чем у предшественников, по размеру аналогичной пленке шириной 35 мм  FX (примерный размер 24 – 36 мм). Размер матрицы так же влияет на то какая часть изображения попадет в кадр.

Чем больше матрица в фотоаппарате тем больше угол обзора при использовании одного и того же объектива.


Индекс DX в названии – имеют объективы для камер с уменьшенной матрицей, например 18-70 DX
Индекс FX в названии – имеют объективы для камер с полноразмерной матрицей, например 18-70 FX
Причем FX объективы могут использоваться на камерах DX формата.
В обратной ситуации сложнее.

В снимках сделанных c полукадровым (DX) объективом на полноформатную (FX) камеру может присутствовать заметное затемнение по краям кадра.


Большинство объективов имеют обозначение фокусного расстояния в расчете на полноформатную 35 мм матрицу, соответственно пользуясь камерой с матрицей меньшего формата, фокусное расстояние так же уменьшаятся пропорционально размеру матрицы. Т.е. 18 мм будет равно 18 * 1,5 = 24. Так же чем больше физический размер матрицы тем выше детализация и цветопередача изображения.
Пленочные фотоаппараты рассчитаны на пленку определенной ширины от 10 до 60 мм для разных моделей что влияет на размер камеры и ассортимент объективов.

Совместимость – большинство крупных производителей фототехники предлагают широкий ассортимент объективов к своим камерам, обычно покрывающий все потребности рядового фотографа. Однако установить на камеру фирмы А объектив фирмы Б (так же производящей фотоаппараты), нельзя без специального переходника.  Помимо них существует несколько сторонних производителей продающих оптику для всех популярных моделей, как правило чуть дешевле фирменных аналогов. За некоторым исключением, крепление объективов сделано таким образом что бы его можно было установить только на камеры данного производителя.

Объективы рассчитанные на модели камер разных производителей, как правило не взаимозаменяемы.

Цена – возможно это прозвучит непривычно, но в условиях большого ассортимента объективов разных производителей со схожими данными,

один из эффективных способов оценивать качество является цена объектива.

На практике это означает что, высококачественный объектив стоит дороже остальных, и то что не стоит рассчитывать на хорошее качество изображения от объектива с ценой в 10 раз ниже рыночной.


28 Comments

Даша · 15.01.2010 в 9:22 пп

Большое спасибо за статью! Ваш сайт очень помогает разбираться в вопросах фотосъемки.
У меня один вопрос: тип объектива (широкоугольный, стандартный зум, телеобъектив) определяется по фокусному расстоянию для уменьшенной матрицы или пересчитанному на 32 мм матрицу?
Мой объектив несъемный, и указан как пересчитанный, так и не пересчитанный диапозон фокусного расстояния.

    admin · 20.01.2010 в 2:45 пп

    Как правило фокусное расстояние на объективах указывается в расчете на 35 миллиметровую матрицу ( размером 24 на 36 мм). Т.к. на большинстве камер все еще устанавливаются матрицы меньшего размера, для конкретной камеры оно умножается на 1,5 и 1,6 . Однако размер матрицы компактной камеры может быть еще меньше по этому фактическое фокусное расстояние может быть еще больше. Классификация объективов по фокусному расстоянию скорее введена для удобства. Т.к. одно и то же фокусное расстояние может быть полезным в разных жанрах съемки. Так например стандартный (18-50 мм) зумм, к примеру может использоваться как широкоугольный объектив(на 18 мм), и как теле-объектив (на 50 мм). С другой стороны, для конкретной съемки специализированная оптика даст лучшие результаты чем универсальная.

Дмитрий (Ульяновск) · 10.02.2010 в 10:56 пп

Большое спасибо за сайт и интересные статьи!
Такой вопросик: на моей мыльнице реальное фокусное расстояние 5,8 – 17,4 мм, а пересчитанное на 35 мм формат 35 – 105 мм. Следовательно физический размер матрицы = 35*(17,4/105) = 5,8 мм. Верные рассуждения?

    admin · 11.02.2010 в 8:24 дп

    Да рассуждения верные, размер матрицы такой камеры будет примерно 7 на 5 мм с кроп фактором примерно 5 (к 35 мм). На практике подтверждение этому диапазон фокусных расстояний начинающийся на мыльницах с 5 – 6 мм. Умножая это число на 5 (кроп-фактор), получим рабочий диапазон стандартного зум объектива. Самый точный способ узнать размер матрицы, прочитать инструкцию к камере где указаны её характеристики. Так же стоит помнить что чем больше размер матрицы, тем лучше цветопередача и детализация изображения. Это одна из причин по которой почти все компактные камеры автоматически “улучшают” сделанные фото.

M.A. · 11.03.2010 в 11:50 дп

здравствуйте!
вы уже писали, что фокусное расстояние обьективов, расчитанных на полный кадр расчитывается для (например) dx матриц умножением на кроп-фактор.
Вопрос такой – ежели у меня dx камера, и dx обьектив, фокусное расстояние соответствует указанному на обьективе, или опять умножается на кроп-фактор?

    admin · 27.03.2010 в 4:00 пп

    На большинстве объективов для зеркальных камер – фокусное расстояние указывается для полноразмерной (FX) матрицы, соответственно для dx реальное фокусное расстояние будет в 1,6 раза больше указанного на объективе.

Kirill · 15.06.2010 в 5:51 пп

Значит реальное фокусное расстояние в Canon xxx, к примеру, для фикса не 50мм, а 50*1,6=80мм. Правильно я понял?

    admin · 27.06.2010 в 9:26 пп

    Да правильно. Однако на больших фокусных расстояниях эффект от “полукадровой” матрицы на фотогрфии не так заметен как например на фокусном 18 мм.

Джин · 30.08.2010 в 6:36 пп

Здравствуйте, только “вкуриваю”, не пинайте сильно.
Говоря о фокусном расстоянии, откинув прочие “аспекты”, мы косвенно говорим о зуме (насколько я понимаю пока).
На одном из сайтов указано”Светосильный 3,6-кратный зум-объектив с фокусным расстоянием 82,5–300 мм (в эквиваленте для 35-мм пленочных фотокамер)” разве здесь нет ошибки? Почему по ф.р. 300 мм указанный зум – 3,6 ?
Спасибо.

    admin · 16.12.2011 в 5:34 пп

    Степень приближения (зум) считается насколько изменятся размеры снимаемого объекта на мин. и максимальном фокусном расстоянии. Т.к. диапазон 85-300 мм довольно небольшой то зум 3,5 вполне может быть. А вот например для объектива 18-130 мм, зум может быть в несколько раз больше. Однако масштаб снимаемого объекта, его размер в кадре определяется фокусным расстоянием, а “зум” это лишь производная от него.

Сергей · 14.10.2010 в 12:50 пп

добрый день!
а как высчитать минимальное растояние резкости?
например: фотоаппарат кроп 1,6 – объектив 50 mm…

    admin · 16.12.2011 в 3:27 пп

    Довольно просто – фокусное расстояние умножить на кроп фактор. Таким образом 50 на 1,6 эквивалентное фокусное расстояние объектива на этой камере равно 80мм.

Фёдорович · 01.02.2011 в 2:49 пп

Спасибо. Написано просто , доходчиво.

Игорь · 19.03.2011 в 12:11 пп

Купил камкордер Praktica DVC 10,4. Невозможно снимать из-за крупного изображения. На объективе написано F/1,85-3,1 и f=6,3-75,6мм. В паспорте: Объектив Широкоугольник F1,85, f=6,3мм Телевик: F3,1, f=75,6,мм (36-428мм эквивалент 35мм) 9G13E с ND-фильтром. Неудачная модель или я что-то нет понимаю?

    admin · 11.04.2011 в 2:00 пп

    На этой видеокамеры стоит матрица размером 1/2,3 дюйма, “кроп-фактор” у которой примерно равен 5. Т.е. указанные фокусные расстояния нужно умножить на пять так как они указаны по традиции для полноформатных матриц. В итоге фокусное расстояние для этой видеокамеры 35 – 350 мм. Что объясняет крупность изображения. С другой стороны практически все видеокамеры имеют схожие параметры, так что особого выбора то и нет. Выход может быть в покупке широкоугольной насадки, если она есть в природе, правда это ухудшит качество изображения.

саша · 27.05.2011 в 10:05 дп

Хочу купить камеру, так бытовую, чтобю не сильно загружатся.В молодости ходил в фотокружек, там Фед, Зорький всё проще, а тут матрицы. Посоветуй, что взять недорого и сердито, так, как обывателю, для себя.

    admin · 11.06.2011 в 9:53 пп

    Зависит от города и бюджета, в Самаре лучше брать Canon из за наличия сервисного центра. В столице такой проблемы нет.
    Что касается марки я бы порекомендовал держаться Canon и Nikon в основном из за возможности дальнейшего обновления камеры, смены объектива, доп аксессуаров и т.д. Вкладываться сразу не имеет смысла, т.к. дорогое оборудование берётся под конкретную работу.
    Для начал стоит обратить внимание на камеры в сегменте от 20 до 30 т.р. “зеркалки” начального уровня. Брать их обязательно с комплектным объективом (“кит”), т.к. за свою цену это вполне разумный вариант. Что касается моделей сейчас у Nikon это D3000 и D90 (заметно дороже), У Canon 500D. С течением времени выйдут более новые модели, а эти подешевеют, а позже исчезнут из магазинов. В любом случае не стоит забывать что камера это всего лишь инструмент, и помимо неё надо вкладываться в самообразование.

MaxGR · 19.06.2011 в 5:33 пп

Доброго времени суток!

Спасибо за статью.

Имею аппарат Nikon Coolpix 8800 с несъемным объективом на котором написано:

ZOOM NIKKOR ED 8.9-89 mm 1:2.8-5.2, zoom 10x 35-350 mm, VR, 30mm macro.

Планирую взять Nikon D5100 Body, но затык с тем, какой объектив (объективы) взять к нему. В текущем фотоаппарате мне нравится его широкоугольность, а также хороший zoom с VR. При этом макросъемкой тоже увлекаюсь, но процент таких кадров гораздо ниже от общего количества.

Что можете посоветовать? Например, на Foto.ru есть перечень: http://www.foto.ru/exsearch.php?type=search&search=&p_id=23596,29060,23092,27912,28438,30435,20633,20296,11362,10431,26134,29236,24642

Какой из объективов “перебьет” параметры текущего?

Заранее благодарю за беспокойство.

    admin · 27.06.2011 в 11:49 пп

    Вопрос в том, что практически все “мыльницы” могут снимать близко расположенные к объективу предметы так сказать “макро-съемка”. Однако по сравнению с “зеркалками” при такой съемке присутствуют заметные перспективные искажения, да и качество фото заметно хуже. Достоинство камер со сменной оптикой, состоит и в том что к ним можно докупить объектив заточенный под конкретную задачу, в нашем случае для “макро-съемки”, однако минус в том что цена на такое “стекло начинается” от 10 -20 т.р. И если подобная съемка это хобби, а не источник заработка, то есть смысл рассмотреть для начала, покупку удлинительных колец, превращающих любой объектив в макро, правда с потерями в свете и качестве. Удлинительное кольцо – полый цилиндр шириной несколько сантиметров, устанавливаемый между камерой и объективом, если не брать фирменное, то можно найти весьма задешево. Если же брать сейчас камеру на вырост, то я бы порекомендовал взять комплектный универсальный объектив, из серии 24-105, или 18-130. В любом случае, вложение в технику должно быть обоснованно.

MaxGR · 28.06.2011 в 11:34 пп

Спасибо.

Правда я бы не назвал фотоаппарат массой 900 грамм и стоимостью 33 000 рублей (в 2005 году) мыльницей. 🙂 Да и объектив с VR там неплохой, хоть и не съемный – заклепки на кремлевских звездах с руки снимает. 🙂

Короче, надо ехать и тестить “в живую” – что понравится. 🙂

    admin · 01.08.2011 в 10:13 дп

    Не стоит забывать что не камера делает удачные фотографии, а человек.

сергей · 17.01.2012 в 11:55 дп

хочу купить мыльницу, у одной на объективе f=5,7-17,1 1:2,9-5,2, у другой f=4,9-24,5 1:3,5-5,9, какой отдать предпочтение? или это не принципиально? спасибо.

    admin · 17.01.2012 в 6:37 пп

    Рассмотрим поподробнее f=4,9-24,5 – это фокусное расстояние, которое с учетом кроп-фактора надо умножить примерно на 5 т.е. 20-100 мм, 1:3,5-5,9- минимально пневмодиафрагменное число при минимальном и наибольшем фокусном расстоянии. У второго объектива при прочих равных больший диапазон фокусных расстояний (можно больше “зуммировать”), и больший угол охвата (больше влезет в кадр на минимальном фокусном расстоянии). В остальном Как правило “мыльницы” очень близки по своим параметрам, начинке , и объективам независимо от производителя. Принципиальное отличие только в наличии или отсутствии ручных режимов. Хотя я бы порекомендовал придерживаться в выборе камер известных марок. Т.к. выбирая неизвестную и сверх дешевую мыльницу от неизвестного производителя, можно получить модель не оправдывающую даже свою копеечную цену.
    Ну и еще не стоит вкладываться в мыльницу в ценовом диапазоне от 9-10 т.р., с задачей простого фотографирования справятся модели в пределах 5 т.р. Напоследок повторюсь, сильных отличий между “мыльницами” одного поколения обычно нет, по этому в первую очередь при покупке следует ориентироваться на цену и внешний вид, а не то что надписано в рекламе.

сергей · 17.01.2012 в 6:52 пп

Спасибо за ответ! Тогда вопрос “в лоб” вот выбираю из 5 камер – Sony Cyber-shot DSC-S3000, Nikon Coolpix L23, Canon PowerShot A800, Samsung ES30, Fujifilm FinePix AV200, что посоветуете??? Съемки “для себя, для семьи” – бытовуха, реже природа…

    admin · 17.01.2012 в 7:24 пп

    Все эти камеры находятся в одном ценовом диапазон и по параметрам практически не отличаются. При выборе камеры я бы не рассматривал FujiFilm, а так же первым делом узнал сервис центр какой марки есть в Вашем городе. Сразу скажу не одна из этих камер “звезд с неба не хватает”, но от них это и не требуется. Я бы порекомендовал выбирать между Sony и Samsung. Лучший способ выбрать это прийти в магазин где выставлены большинство моделей и повертеть и попробовать их в руках, главное что бы камера была удобной, качество картинки и режимы съемки у них схожие.

сергей · 17.01.2012 в 8:02 пп

Очередное “Спасибо!!!” Почему к FujiFilm, такой негатив??? Вроде из всех представленных энтонт самыый своременный?? Вобсчето до ентого юзал, s700 лет 7-10, претензиювникакихх…

    admin · 18.01.2012 в 12:26 пп

    Отнюдь, просто компактные камеры этой марки относительно недавно на рынке, и как это обычно бывает “первый блин комом”. Надежнее отдать предпочтение “старичкам”, у которых было время “отполировать” свои камеры от “неровностей”.

one_slip · 09.02.2012 в 3:46 пп

Про Fujifilm – согласен. Владею Canon SX100IS и Fujifilm T200. Кроме намного более компактного размера, новичку противопоставить нечего камере, отслужившей уже 4 года.

Добавить комментарий для Фёдорович Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *